Водолазы, принцессы и рок-звёзды выбирают трикотажные вещи

Текст: Юлия Попова, историк костюма

Трикотаж — популярная в современном мире технология производства текстиля, основанная на вязании, одном из древнейших способов создания полотна. В современном мире трикотаж вывязывают промышленным способом на специальных машинах, а в былые времена в ход шли игла, крючок, спицы, вилка или просто пальцы.

Вязание — это настоящая магия создания ткани, рассказывающая удивительную историю о том, как простая петля из нити прошла путь от древнего способа защитить тело от холода до символа высокой моды, искусства и даже политического высказывания. В истории текстильных технологий вязание стоит между архаичными безузловыми техниками плетения и изобретением классического ткачества на горизонтальном или вертикальном станке.

Не выходит из моды 4000 лет

Самые древние археологические находки, имеющие отношение к вязанию, относятся к временам неолита. XIX веком до н. э. датируется сразу несколько артефактов. В Каирском египетском музее хранится детская вязаная туфелька, найденная археологами в скальном некрополе Бени-Хасан в одной из гробниц эпохи Среднего царства. Вместе с туфелькой обнаружили и настенные росписи с людьми в вещах, которые исследователи интерпретируют как вязаные, в частности изображение женщины, надевающей носки.

В Текстильной галерее Детройтского института искусств (США) содержится целая коллекция вязаных вещей древности, среди которых редкий экземпляр декоративного вязаного пояса с мотивом колибри, относящийся к эпохе культуры Наска, доколумбовой цивилизации, процветавшей в III веке н. э. на южном побережье Перу. К тому же периоду относятся самые достоверные и хорошо изученные образцы вязаных вещей из Египта. Это разнообразные коптские носки необычной конструкции: у них большой палец вывязан отдельно, как на перчатках, что позволяло продеть между большим и вторым пальцем ремешок сандалии.

В Келлской книге, рукописи, созданной на Британских островах предположительно в VIII или начале IX века и хранящейся сейчас в Старой библиотеке Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия), изображён пророк Даниил, облачённый в узкие штаны, связанные аранским узором.

В Скандинавии в эпоху викингов практиковалась техника Naalbinding. В отличие от современного вязания, где петли остаются открытыми и соединяются рядами, эта техника создаёт плотное полотно из связанных узловых петель, которые плетутся с помощью одной деревянной или костяной иглы, и коротких отрезков нити. Это полотно невозможно распустить, потянув за кончик нити. Подобная техника сохранялась на Русском Севере до начала ХХ века под исконным названием — «ко́панье». Архео­логические находки выполненных в этой технике фрагментов вещей из Англии (Коппергейт), Финляндии (Кокомаки), Германии (Маммен), Норвегии (Осло), России (Новгород) датируются Х-XI веками.

Во втором тысячелетии нашей эры вязание на спицах начало быстро набирать популярность у самых разных народов. В музее Метрополитен хранятся вязанные спицами хлопковые носки из района Фустата (старый Каир), датируемые XII‑XIII веками. Они имеют сложный узор, орнаментальный ритм, несколько цветов и даже сформированную пятку. Для создания различных оттенков синего пряжу окрасили натуральным пигментом из индиго. Такая сложность исполнения означает, что техника вязания уже была очень развитой. Скорее всего, вязание существовало задолго до сохранившихся археологических образцов.

Через Египет вязание на спицах проникло в Европу примерно к XIII веку. Первоначально оно распространилось в Испании на стыке исламской и католической культур, где мавры и испанские гранды не только воевали, но и обменивались ремесленными товарами, среди которых были роскошные шёлковые вязаные изделия.

В захоронении аббатства Санта-Марии-ла-Реаль‑де-Лас-Хюлгас (королевский монастырь недалеко от Бургоса) обнаружены вязанные из шёлковых нитей перчатки и наволочки. Плотность вязаного полотна составляет 8 петель на сантиметр. На кайме одной из наволочек вывязано арабское слово «барака» («благословение») стилизованным куфическим письмом. А в гробнице инфанта Кастилии и Леона Фернандо де ла Серда, умершего в 1211 году, найдены перчатки и шапка, связанные из тонкого шёлка и украшенные гербовыми знаками двух королевских домов, сделанными из бисера.

В Дрездене (Германия), в Оружейной палате, хранятся идеально сохранившиеся вязаные из жёлтого шёлка кюлоты герцога Августа I Саксонского, относящиеся к 1552‑1555 годам. О популярности вязания в средневековой Европе говорит существование икон и картин с изображением Богородицы за вязанием. На этих изображениях она вяжет одежду для младенца Иисуса Христа.

Постепенно изделия из трикотажа стали набирать в Европе всё большую популярность настолько, что на рубеже XVI‑XVII столетий их изготовление выделилось в отдельный вид ремесла. Первая гильдия, объединяющая вязальщиков, была создана в Париже в 1527 году (кстати, женщин туда категорически не принимали и сто лет спустя). Мастера специализировались на вязаных чулках, шапках и перчатках, особенно ценились изделия из дорогой шерсти и шёлка.

В XVI‑XVII веках особенно знамениты были вязаные чулки, они стали символом статуса аристократии. На гравюре «Вязальщики чулок» немецкого гравёра Кристофа Вайгеля Старшего изображена мастерская конца XVII века, где чулки изготавливали вручную. На заднем плане один из работников чешет шерсть, а второй крутит огромное колесо, сматывая напряденные нитки с большого веретена. На среднем плане слева изображён мастер за вязанием. Вязаные чулки с вышивкой шёлком стали шедеврами гардероба XVII века, их можно увидеть на портретах английских аристократов того времени. Один из самых известных — «Портрет графа Дорсета» Уильяма Ларкина 1613 года.

Машины, рождённые любовью

С первой вязальной машиной для изготовления чулок связана трогательная история любви. Машину придумал священник Уильям Ли в 1589 году. Согласно легенде, его возлюбленная зарабатывала на жизнь ручным вязанием чулок и уделяла работе всё время. Желая облегчить её труд и получить больше внимания, Ли изобрёл механический станок. Машина в своей конструкции имела 2500 крючков, которые за одну минуту делали 1200 петель. Для сравнения: в одну минуту вязальщица вручную могла провязать лишь 100 петель.

А в конце XVIII века во Франции изобрели круговую трикотажную машину, вяжущую по кругу, и промышленные трикотажные изделия начали быстро вытеснять ручные. В 1979‑1981 годах археологическая экспедиция в Смиренбурге, на Шпицбергене в Северном Ледовитом океане, обнаружила остатки голландской китобойной базы, действовавшей с 1619 по 1657 год. Там в могилах были обнаружены 10 форменных вязаных шапочек Muts, которые сегодня хранятся в Государственном музее. Точно такие шапочки сегодня называют muts, что и нынче и пятьсот лет назад переводилось с нидерландского языка как «шапка», или «вязаная шапочка».

Ещё одна легенда связана с вязаной рубахой английского короля Карла I. В день казни, 30 января 1649 года, он попросил две рубашки, чтобы не дрожать от холода. Сине-зелёная рубашка ручной вязки, которая служила монарху в тот день свитером, после казни сохранилась у доктора, который посещал Карла I в последние дни его жизни, а в 1925 году была передана в дар Национальному музею Лондона.

Настоящий шедевр трикотажа хранится в Лондонском музее Виктории и Альберта. Это голландская нижняя юбка из тонкой шерсти цвета слоновой кости, вязанная без швов по кругу лицевыми и изнаночными петлями с орнаментом, изображающим реальных и фантастических животных, птиц, насекомых и растений так, что узор ни разу не повторяется. У всех животных вывязаны глазки дырочками. Юбка произведена в Голландии примерно в 1700‑1750 годах, её длина 76 см, а ширина в самом широком месте 305 см.

До конца XIX века вязание развивалось как ремесло, обеспечивая потребности людей в тёплых и комфортных предметах одежды. Настоящий расцвет трикотажа начался с развитием технического прогресса и изменением в образе жизни большинства людей. Превращение трикотажа в модный предмет гардероба свершилось благодаря плеяде выдающихся модельеров начала ХХ века. До XX века свитер был сугубо утилитарным предметом, его носили моряки, рыбаки, рабочие, спортсмены. Плотная шерстяная вязка идеально сохраняла тепло даже во влажную погоду.

Королевы в трикотаже

В 1920‑е годы трикотаж вышел из мира спорта в повседневную моду. С появлением конфекционной, то есть готовой одежды, его начали носить студенты, путешественники, художники, представители богемы. Он стал идеальной вещью новой эпохи, подходящей и для спорта, и для делового стиля, и для отдыха, и для мужчин, и для женщин. Появилось большое разнообразие трикотажных моделей одежды: жилет, свитер, пуловер, джемпер, кардиган.
В период Первой мировой войны Коко Шанель начала шить повседневную женскую одежду из джерси, трикотажного полотна, которое раньше применяли только для мужского нижнего белья. Этот факт знаком всем, но мало кто знает, что на самом деле первым стал использовать эту ткань для женской повседневной одежды с акцентом на удобстве и свободе движений парижский модельер Поль Пуаре.

В 1913 году он придумал ансамбли из джерси прямого покроя, предвосхитившие моду 1920‑1930‑х годов, которые сшил специально для своей жены и дочери. Шанель подхватила эту идею и с 1914 года начала массово использовать и ткань джерси, и простые силуэтные формы. Она шила из джерси не только платья и блузки, но и костюмы, делая ставку на простой, не сковывающий крой. Именно Поль Пуаре придумал такую одежду, а Шанель реализовала её как массовый и коммерчески успешный тренд.

Трикотаж стал искусством благодаря Эльзе Скиапарелли. В 1927 году Эльза создала знаменитый свитер с оптической иллюзией банта. Он выглядел так, будто настоящий белый бант лежит поверх чёрного свитера, а на самом деле бант был вывязан. Это был один из первых примеров эффекта тромплей (trompe-l’œil — «обман зрения») в одежде, а сам свитер был не просто одеждой, а концептуальным произведением дизайна.

Французский модельер Жан Пату сделал спорт модным. Он был одним из главных новаторов 1920‑х годов. Если Коко Шанель сделала трикотаж частью повседневного гардероба, то Пату первым по‑настоящему связал моду, спорт и движение тела. Его идея была революционной: одежда должна помогать движению, а не ограничивать тело. Он первым понял, что новая женщина XX века не хочет только сидеть в салоне в корсете, она играет в теннис, путешествует, водит автомобиль, занимается спортом. Пату создал одну из первых линий спортивной одежды для женщин, он был пио­нером дизайнерского вязаного купальника, трикотажных костюмов, спортивных джемперов. Особенно он прославился костюмом для большого тенниса, музой которого стала легендарная теннисистка Сюзанн Ленглен. Спортсменка вышла на корт в белом ансамбле от Пату, без корсета, в короткой юбке чуть ниже колена, с фирменной повязкой на голове. Этот стиль стал обязательным в теннисе, а в моде появился новый жанр — спортивная мода (sportswear).

В начале XX века трикотаж начали носить высшие слои аристократии. В 1921 году будущий король Великобритании Эдуард VIII сделал популярными свитера с жаккардовыми узорами Fair Isle (Фэр-Айл), шотландской техники вязания с разноцветными орнаментами. Принц появился в фэйрском джемпере во время игры в гольф, и стиль сразу стал супермодным, каким остаётся и по сей день.

Один из самых важных брендов в истории трикотажа — Missoni. Его основали в 1953 году Оттавио и Розита Миссони, превратив машинную вязку в высокое искусство. Их фирменным языком стали узоры fiammato (с итальянского «пламенный»), сложные цветовые переходы, геометрические фигуры, эффект «живописи нитями». Позже они сделали трикотаж полноценным и очень узнаваемым элементом домашнего декора через отдельную линию Missoni Home, перенеся фирменные черты бренда, зигзаги, волны, яркие цветовые сочетания с одежды на предметы для дома. Оттавио Миссони говорил, что работает не с тканью, а с цветом. Их знаменитые зиг­заги создают ощущение движения: кажется, что поверхность «дрожит» и меняется при каждом шаге.

В середине ХХ века трикотаж получил свою королеву. Ею стала Соня Рикель. В декабре 1963 года на обложке французского Elle появилась певица и актриса Франсуаза Арди в полосатом свитере. Это был poor-boy sweater, или «свитер бедного мальчика», укороченный, плотно облегающий фигуру трикотажный пуловер в рубчик. Свитер точно попал в настроение эпохи, став знаком принадлежности к новому поколению женщин: умных, независимых и уверенных в себе. Одри Хепбёрн купила сразу четырнадцать таких моделей. Вслед за ней пуловеры Рикель надели Брижит Бардо, Катрин Денёв и Сильви Вартан. «Королевой трикотажа» Соню назвал Women’s Wear Daily в 1967 году.

В 1970‑х Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен сознательно выпускали свитера с дырками, распущенными петлями, торчащими нитями, асимметрией. То, что раньше считалось браком, стало эстетикой протеста. Порванный трикотаж превратился в символ панк-культуры.

В середине 1980‑х годов женский гардероб пополнился ещё одной культовой моделью одежды, у которой не было конкретного автора, но была любовь женщин всего земного шара. Платье-свитер вышло на подиумы мира из уличной моды. Считается, что миниатюрная жена норвежского рыбака надевала свитер мужа, который ей доходил до колен, поэтому она подвязывала его поясом и закатывала рукава. Этот приём моментально стал невероятно популярен, а девушка в вязаном платье чуть выше колен с широким поясом, в лосинах и на шпильках стала самым узнаваемым образом целого десятилетия.

В 1960‑х трикотаж стал политическим и культурным символом. Один из самых ярких примеров — чёрная водолазка Стива Джобса как символ высокого интеллекта. Она стала культовой в гардеробе предпринимателей и богемы. А ведь первоначально водолазка была… одеждой водолазов! Её надевали под тяжёлый металло-брезентовый костюм первопроходцы морских глубин. В начале XX столетия водолазка приглянулась лётчикам, которые стали носить её и в повседневной жизни. Со временем за лётчиками последовали первые автогонщики.

В модной индустрии впервые водолазку включил в свою коллекцию Пьер Карден. И это вызвало настоящий скандал: как? одежда пролетариев на Неделе высокой моды?! Но вскоре за Карденом последовал Ив Сен Лоран, и водолазка надолго застряла в гардеробах модников и модниц. Водолазки носили такие знаменитости, как Одри Хепбёрн, Катрин Денёв, Грейс Келли, а также участники легендарной группы Beatles.

Не менее известен «свитер с чёрной овечкой» (иногда пророчески называемый «паршивая овца») принцессы Дианы. Этот красный шерстяной джемпер с белыми овечками и одной чёрной овцой создала британская марка Warm & Wonderful, изменившая представление о королевском стиле. Принцесса Диана (тогда ещё леди Диана Спенсер) впервые появилась в нём на публике в июне 1981 года на матче по поло, где участвовал её будущий муж принц Чарльз. В 2023 году свитер продали на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке за 1,14 миллионов долларов, что стало рекордом для предметов гардероба принцессы Дианы.

В современном мире трикотаж — одно из самых перспективных направлений в производстве одежды. Инновационный трикотаж будущего — это уже не просто мягкое полотно для свитера, сейчас это настоящий симбиоз технологий, где главная задача не только сделать вещь комфортной, но и наделить её полезными, а порой и неожиданными функциями. В тренде материалы с особыми свойствами, умные ткани с сенсорами, которые могут отслеживать разные показатели: пульс, уровень стресса, температуру тела, частоту дыхания. Кругловязальные компьютеризированные машины Wholegarment создают полностью бесшовную одежду цельным методом за один цикл, и это позволяет создавать трикотажные изделия, меняющие представление о комфорте, снижающие количество отходов на производстве и открывающие новые дизайнерские возможности в области формообразования. А с помощью 3D-моделирования и ИИ можно создавать трикотажные изделия строго под индивидуальные мерки и предпочтения человека. Это особенно актуально для спортивной экипировки, медицинских изделий или одежды для людей с особыми инклюзивными потребностями.