Текст: Юлия Попова, историк костюма
В ХХ веке мужчин привыкли видеть одетыми в костюмы классического кроя в духе сдержанной элегантности. Таким стал мужской облик в результате «Великого мужского отказа», когда мужчины, вопреки правилам, установленным самой природой, где самец всегда имеет более яркий и нарядный облик, чем самочка, отказались от броского внешнего вида, от пышных одеяний с пудреными париками, красными каблуками, мушками, разноцветными шёлковыми камзолами с вышитыми гладью цветами и отделанными золотом галунами и переоделись в строгие костюмы из однотонных тканей немарких цветов, добавив к ним простые стрижки и практичную обувь.
Наряжаться в яркие тона и изысканные фактуры стало привилегией женщин. А термин «Великий мужской отказ» придумал психоаналитик Джон Карл Флюгель для своей монографии «Психология одежды», вышедшей в 1930 году. История костюма показывает, что мужчины веками знали толк в роскошных нарядах, любили приодеться, активно пользовались косметикой и баловали себя ювелирными украшениями. В Древнем Египте три с половиной тысячи лет истории мужчины носили традиционную набедренную повязку схенти, и настоящим событием стало добавление к ней узорного пояса и заимствованной из Месопотамии туники. Зато мужчины ежедневно подводили глаза и брови специальной мастикой, рисуя вокруг глаз «уаджет», «Око Гора», символ защиты от магического воздействия извне. Для выполнения этой процедуры у каждого мужчины была шкатулка с маленькими и изящными инструментами.
В гробницах фараонов среди вещей, взятых ими в загробный мир, находят косметические коробки, в которых хранились парики, аксессуары для макияжа, палитры теней для век, лосьоны и кремы. Во времена античности мужчины носили драпированную одежду, а в раннем средневековье — накладную, прямые рубахи, тунику блио, а под ними чулки шоссы, крепившиеся завязками к поясу, и короткие штаны брэ, драпирующиеся вокруг торса. Большое влияние оказали на мужские приоритеты в одежде крестовые походы, сделав невероятно привлекательным для женских сердец образ воина в рыцарских доспехах. Именно с тех пор все женщины мира прочно попали под обаяние мужчин в форме. Вместе с доспехами в моду вошёл пурпуэн, прародитель всех видов современных ватников.
В XV веке при дворе бургундских герцогов, самом богатейшем в тогдашней Европе, начался настоящий «карнавал мод»! Костюм поздней готики, вслед за архитектурой, стрелой взмыл ввысь, приобретя изящество и вычурность тонких линий. В мужском гардеробе появилась распашная одежда, имеющая чрезмерность во всём. Любимой одеждой молодых мужчин стал короткий жакет, зауженный в талии и с ватным подбоем в груди и плечах. К талии шла баска в виде юбочки. Стоячий воротник жакета опушали мехом. Первые в истории костюма рукава жиго («бараний окорок») имели вид высоко поднятого, очень объёмного вокруг плеча буфа и сужались к запястью. В рукавах часто делали разрез, в который можно было продеть руку. В этом случае сами рукава играли чисто декоративную роль и просто спускались вдоль тела. Нижняя рубашка камиза шилась из тонкого полотна. Дополняли костюм пулены, обувь из мягкой кожи без каблуков с очень длинными острыми носами.
Самой модной деталью мужского гардероба в XVI веке был гульфик. Король Англии Генрих VIII очень любил гульфики, которые в его костюме были преувеличенно большими и украшенными золотой вышивкой и драгоценными камнями. Франсуа Рабле увековечил гульфик в восьмой главе своего бессмертного романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».
XVI век прославился также испанским придворным костюмом, соперничать с которым по красоте и богатству отделки мог только английский придворный костюм времён Елизаветы I. Две великие морские державы наперебой покоряли Новый Свет и везли в Европу мешки американского жемчуга, что позволило мужчинам не только носить серьги из крупных жемчужин, но и жемчужные ожерелья и даже нашивать жемчуг на пряжки и банты придворных туфель. Огромные воротники фреза («мельничный жернов») из тончайшего полотна, отделанные драгоценным игольным кружевом, подпирали щёки придворных вплоть до середины XVII века. Казалось, нет предела фантазии аристократов и их портных в желании удивить и принизить окружающих. Но случилась Тридцатилетняя война, разом осыпавшая с колетов драгоценные камни и золотые позументы. Экономика Европы была подорвана, в мужской костюм пришли простые ткани и тёмные цвета. Кружево пошло на уплату долгов, а вельможи научились обходиться простыми полотняными воротниками с небольшой полоской кружев, мягко лежащих на плечах.
Во второй половине XVII века в мужской моде складывается новый тип мужского костюма, состоявшего из кафтана жюстокор, панталон (кюлоты) в цвет кафтана и контрастирующего с ними камзола веста. В комплекте шли чулки, кожаные башмаки, кружевное жабо и шпага. Жюстокор шился из дорогих тканей (шёлка, атласа и бархата) и обильно украшался вышивкой, канителью, фестонами; застёжки и пуговицы нередко выполнялись из драгоценных металлов, петлицы — из золотого и серебряного шнура и сами по себе являлись украшением. Поверх жюстокора носили пояс-шарф на уровне талии, завязывающийся за спиной или на боку бантом. До конца XVIII века жюстокор был обязательным элементом европейского придворного костюма. Во второй половине XVIII века жюстокор представляет собой длинный плотно облегающий фигуру кафтан с узкими плечами и стоячим воротником. В боковых швах он имеет до пяти-шести складок-фалд, сзади разрез с фальшивой застёжкой.
Обувь на каблуках в XVI веке первыми носить тоже стали мужчины, позаимствовав у средневековых персидских всадников идею приделать каблуки к сапогам, чтобы лучше держаться в стременах. В начале XVIII века король Людовик XIV и его придворные носили изящные туфли на высоких красных каблуках. Причастен «король-солнце» и к моде на высокие напудренные парики: злые языки шептались, что его величество облысел едва ли не в 19 лет, потому всю жизнь и носил высокий парик, напоминавший гриву льва.
Пикантная эпоха рококо добавила мужскому костюму роскоши и лёгкости, уменьшив парики в объёме, но насыпав на них больше пудры, а заодно и на лица кавалеров. Для оживления мертвенной бледности поверх пудры мужчины щедро наносили румяна, да и губы кармином подкрасить не забывали. Особенно хороши в эту эпоху были вышивки гладью на камзолах и жилетах, пена кружев на манжетах, булавки с драгоценными камнями в шейных платках, сверкающие пряжки на обуви и перстни на пальцах. Стоили такие предметы роскоши запредельно дорого. Однажды баснословно богатый граф Кирилл Григорьевич Разумовский, гетман и камергер, попрекнул сына Андрея за бессчётное количество заказанных во Франции жилетов на немыслимую сумму в несколько тысяч тогдашних рублей, сказав: «Я в твои годы такого не имел». На что непочтительный сын остроумно ответил: «А вам и не положено было. Ведь вы — сын свинопаса, а я — сын графа».
Блеск этого великолепного века осыпался в тот миг, когда парижане 14 июля 1789 года штурмом взяли Бастилию, положив начало Великой французской революции, изменившей ход истории. Упавшие с плахи головы французского короля и его жены подвели черту под феодальным укладом общества, открыв дорогу капитализму и третьему сословию.
Мучимая революционной смутой, наполеоновскими войнами и тотальным разорением экономики, Франция на два десятилетия уступила Англии место лидера в мировом производстве предметов роскоши. В моду вошли твид и хлопок разных сортов. Мужчины, годами носившие военную форму, больше не хотели быть похожими на экзотических бабочек. В моду вошли денди, изменив в общественном сознании принципы восприятия костюма. Никакой кичливой, помпезной, показушной дороговизны — только сдержанная, затаённая роскошь для понимающих избранных. Философия дендизма сделала мужской гардероб сдержанным и строгим и ввела в норму каноны чистоты собственного тела и постоянного ухода за ногтями и волосами. Истинный денди должен был быть одет в отлично скроенный фрак с длинными фалдами, достигающими колен, идеально подходящий фраку по цвету и фактуре жилет, кипенно-белую сорочку, безукоризненные перчаткам и идеальный муслиновый шейный платок, завязанный элегантным узлом.
Джордж Бо Браммелл — законодатель моды в Англии 1800‑1840 годов, наиболее яркая фигура из денди. Ввёл в моду современный мужской костюм с галстуком.
Карикатура на Браммелла 1805 года. Статуя Джорджа Браммелла установлена на Джермин-стрит в Лондоне
Одним из создателей классического мужского костюма стал Джордж Браммелл — английский денди, друг принца-регента, будущего короля Георга IV. Он не только ввёл в моду современный мужской чёрный костюм с галстуком, но и приучил мужчин чистить зубы и мыться хотя бы раз в день.
К середине XIX века с подъёмом капитализма как новой общественно-экономической формации, с развитием технического прогресса и произошедших вследствие этого социальных и культурных изменений «Великий мужской отказ» оформился окончательно. Отныне и на сто пятьдесят лет вперёд мужчины будут носить монохромную респектабельную одежду, предназначенную для комфортного ведения бизнеса и ценную качеством ткани, посадкой по фигуре и мастерством портного. Удобство, долговечность, умение сохранять тепло надолго перевесят в глазах мужчин яркость тканей, обилие кружева или блеск страз.
Только в 1970‑е годы мужчины ненадолго вернулись к разноцветным брюкам и рубашкам с цветочными принтами. «Дети цветов» одарили мир эстетикой любви к самовыражению и раскрепощению, сделав модными в одежде жёлтый, оранжевый, красный, зелёный, фиолетовый, замиксовав контрастные комбинации и абстрактные рисунки. Эпоха нонконформизма, однако, длилась недолго, вернув на модный олимп костюм-тройку, ценность идеальной посадки и технологий классического кроя.
В XXI веке стандарты мужской моды снова меняются, обретая свободу самовыражения прежде всего в цвете. Розовый, голубой, салатовый, бирюзовый, лиловый, изумрудный прочно заняли своё место и в стиле casual, и в sport, и, конечно, в flamboyant, всё более набирающем популярность. Даже в классический стиль, намертво застывший в приглушённых оттенках дорогих шерстяных костюмных тканей и идеально-белых накрахмаленных сорочек, прорываются яркими цветными пятнами необычных принтов мужские галстуки и подкладки пиджаков.
По-настоящему провокационным стало появление в 2019 году актёра Билли Портера на 91‑й церемонии вручения премии «Оскар» в пышном чёрном платье, созданном дизайнером Кристианом Сириано. Верх платья представлял из себя смокинг, а нижняя часть была пышной бархатной юбкой с роскошным треном. Такое явное заимствование важной части костюма прекрасных дам вызвало среди них неистовое негодование, как будто все они уже начисто забыли, как сто лет назад активно присваивали мужские брюки, перекроив их под себя и придумав впоследствии множество новых фасонов. Мужчины тогда также неистово возмущались и даже грозились всевозможными карами, напоминая, что за ношение одежды противоположного пола во все исторические времена полагалась смертная казнь. Печальным подтверждением тому была судьба Жанны Д’Арк. В ходе судебного процесса её уличали и в ереси, и в занятиях колдовством, но единственное преступление, в котором трибунал инквизиции смог реально обвинить Орлеанскую Деву, стало ношение мужской одежды, считавшееся «оскорблением Господа и его таинства». Именно за это Жанна была сожжена на площади Старого Рынка в Руане 30 мая 1431 года.
Однако мужчин за подобные увлечения не привлечёшь, потому что юбки они носят давно и с удовольствием. Самая известная из мужских юбок — шотландский килт. Килты с XVI века известны как национальная одежда Шотландии и являются священным символом патриотизма и чести для истинного горца. В ХХ веке шотландские килты стали формой церемониальной одежды и носились на официальных мероприятиях, а сейчас всё чаще встречаются как повседневная одежда.
В Греции и на Балканах по церемониальным поводам мужчины носят юбку до колен — фустанеллу. Это действительно древний вид мужской одежды, исследователи считают, что фустанелла происходит от римской тоги. Большинство статуй изображает римских императоров в плиссированных юбках до колен. В наше время фустанелла ассоциируется с костюмом греческих гвардейцев-эвзонов.
Ежедневно миллионы мужчин Мьянмы надевают юбку-лонджи — это самый популярный в стране вид одежды. Традиционно лонджи изготавливали в домашних условиях, каждая женщина должна была овладеть ткацким искусством, иначе, по старинной бирманской пословице, она считалась калекой, как и мужчина, не умеющий читать.
Сулу — традиционная юбка, которую носят как мужчины, так и женщины на острове Фиджи. Делается она из полотнища ткани, обёрнутого вокруг бёдер и традиционно завязываемого на талии. Сулу пришла на острова в XIX веке вместе с христианскими миссионерами, юбки из ткани стали символом принадлежности к христианской религии. Со временем сулу стала частью государственной униформы, фиджийские чиновники носят её с рубашкой, пиджаком и галстуком.
Хакама — японские широкие штаны в складку, похожие на юбку, традиционный предмет одежды самурая.
Утагава Тойокуни I. Пятый месяц: Итикава Данджуро в хакама с птицами. Из альбома укиё-э «Двенадцать месяцев», ок. 1815 года
Изначально под словом «хакама» подразумевался кусок материи, обёртываемый вокруг бёдер. Хакама имеют семь глубоких складок, две на задней части и пять на передней, каждая из которых символизирует одну из семи добродетелей бусидо, необходимых для следования по Пути самурая. Японцы надевают хакама для занятий боевыми искусствами, а также во время чайной церемонии, свадьбы и похорон.
Мужская одежда имеет долгую и насыщенную историю, полную драматизма, глобальных перемен, поисков и экспериментов. И если на подиуме появляется нечто, выбивающееся из общепризнанных стандартов, прежде чем отвергать, стоит приглядеться получше и вспомнить слова Оноре де Бальзака из трактата «Патология общественной жизни»: «Человек, не видящий в моде ничего, кроме моды, — просто глупец».
