Ткани на пьедесталах

Текст: Карина Мелкумян

Спортивный костюм, оправдывая своё название, за последние сто лет эволюционировал на самых высоких скоростях, проделав путь от бесполезного для бо́льшей части человечества предмета гардероба до ключевого фигуранта повседневного стиля. В основе этого спринтерского рывка была не только стабильно растущая популярность спорта, но и появление революционных материалов.

Аргайл принца Уэльского

Первые костюмы, целенаправленно создаваемые для занятий спортом, стали появляться во второй половине XIX века. В роли заказчиков ожидаемо выступали представители знати, которые регулярно развлекались охотой, игрой в гольф, крикет и другими светскими активностями. Спортивная «униформа» того времени недалеко ушла от повседневной одежды для загородных поездок: застёгнутые на все пуговицы рединготы, в каких‑то случаях компактные бриджи. Спортивные ткани, скорее, отличались цветом, а не свойствами: самыми актуальными считались серый, бежевый, коричневый.

Уже в 1920‑1930‑е годы в костюме для гольфа появились более смелые цвета и новые фактуры благодаря главному трендсеттеру английского королевского двора, принцу Уэльскому Эдуарду1. Он ввёл в моду яркий трикотаж в национальном шотландском стиле, который выпускала основанная в 1815 году компания Pringle of Scotland. Длинные носки и жилеты с традиционным узором аргайл, которые выпускал этот бренд, не пользовались особой популярностью, тем более что яркий ромбовидный рисунок вызывал ассоциации с костюмом Арлекина. Однако наследник британского престола уделял мало внимания общественному мнению. Стоило ему появиться в старейшем королевском гольф-клубе Сент-­Эндрюс в разноцветном свитере Pringle of Scotland, а затем в длинных носках с узором аргайл, и эти предметы стали трендом ещё до окончания сезона. Следуя примеру принца, в гольфы и свитера с «ромбами Арлекина» переоделись все представители элиты: то, что считалось фольклорным стилем, стало определять спортивный стиль десятилетия. Яркий шотландский трикотаж в свою очередь укрепил позиции лучшего материала для занятий спортом, перебравшись и на горнолыжные склоны, а Pringle of Scotland укрепил позиции в нише спортивной одежды, начав c аристократических костюмов для гольфа. Компания впоследствии делала пуловеры с ромбами, полюбившиеся английским футбольным фанатам.

Изобретение «великой мадемуазель»

В 1920‑1930‑х революционные перемены происходили не только в узких великосветских кругах на закрытых гольф-полях. На волне эмансипации женщины переоделись в свободную одежду, стали коротко стричься и принимать участие в мужских видах спорта, например ралли. Среди других популярных состязаний с их участием были плавание, лёгкая атлетика, лыжный спорт, фигурное катание и теннис. Новые увлечения требовали соответствующих костюмов, в которых было бы удобно бегать по корту или проплывать олимпийские дистанции, а главное — более лёгких материалов, чем традиционный твид или плотный шерстяной трикотаж. Подходящим материалом для спортивных костюмов оказалось эластичное трикотажное джерси, названное по имени одноимённого острова возле Ла-Манша. Но из джерси долгое время шили мужское бельё, в частности кальсоны, поэтому всерьёз его никто не рассматривал до тех пор, пока на него не обратила внимание Коко Шанель.

Уже вращавшаяся во второй половине 1900‑х годов в кругах английской аристократии, Габриэль Шанель принимала участие во всех великосветских спортивных развлечениях: ездила на охоту, ходила на яхте, посещала скачки и играла в крикет. Она не без оснований считала, что традиционные дамские платья на таких мероприятиях выглядят смешно и громоздко, предпочитая появляться на них в мужских сорочках или жилетах, которые одалживала у своих возлюбленных. Шанель шила из трикотажа не только платья и предметы повседневного гардероба, но и спортивную одежду. Открыв для себя джерси, Шанель решилась на революционный по тем временам шаг и выпустила в 1913 году свою первую коллекцию спортивной одежды. Спустя много лет в книге «Очарование Шанель» писатель и дипломат Пол Моран процитирует «великую мадемуазель»: «Я изобрела спортивную одежду не потому, что кто‑то занимался спортом, а потому, что сама в этом нуждалась».

Первой общественной реакцией на её трикотажные кардиганы, юбки в складку и пуловеры в бретонскую полоску были шок и отвержение, но через какое‑то время их сменил бурный энтузиазм: модели Шанель стали частью повседневного расслабленного стиля — то, что сейчас назвали бы sport-casual. А джерси освободилось от репутации «материала для кальсон»: к 1920‑м из него уже повсеместно шили спортивную одежду для самых разных активностей — от костюмов горнолыжников до купальников.

1. Уильям Орпен. «Эдуард, принц Уэльский, капитан Королевского и древнего гольф-клуба Сент-Эндрюса, 1927 год».
2. Сюзанна Ленглен и французский теннисист Жак Брюньон на чемпионате Франции 1921 года.

Спорт глазами модельеров

В 1920‑х к созданию функционального, но и актуального спортивного стиля приобщились модельеры. Родоначальником одновременно удобной и модной одежды для спортсменов считался Жан Пату. Его самой известной моделью стала белая шёлковая плиссированная юбка по колено, дополненная кардиганом и оранжевой трикотажной повязкой: именно в таком виде появилась в 1921 году на корте Уимблдонского турнира французская теннисистка Сюзанн Ленглен, впечатлив публику смелым по тем временам «мини». Мужскую теннисную моду радикально изменил многократный обладатель Большого шлема Рене Лакост, не только ставивший рекорды на корте, но и искавший альтернативу слишком тяжёлой и неудобной одежде для игры в теннис. В результате он модернизировал теннисную рубашку-поло, отказавшись от пуговиц и длинных рукавов и использовав для её пошива инновационный хлопок пике — лёгкий и воздухопроницаемый. Справедливости ради, хлопок-пике был известен и до Рене Лакоста, но именно он раскрыл его достоинства, продемонстрировав их в деле — прямо на корте. В 1926 году на Открытом чемпионате США Лакост появился в рубашке собственного производства, выступив заодно и в роли амбассадора нового стиля, а в 1933 году основал бренд Lacoste.

Эльза Скиапарелли стала ещё одним дизайнером, внёсшим свой вклад в формирование спортивного стиля. В 1929 году она открыла бутик Schiaparelli Pour le Sport на улице Rue de la Paix в Париже. Основанием к открытию стали удобные и невероятно популярные трикотажные свитеры, которые женщины нового времени надевали на свидания, в кинотеатры или светские мероприятия. Бутик продолжил повседневно-спортивную линию: по эскизам Скиапарелли мастера разрабатывали комфортные спортивные платья с разрезами, твидовые жакеты, трикотажные лыжные костюмы, роскошные пляжные пижамы и раздельные купальники. В 1931 году на Уимблдонском турнире в юбке-брюках, ставшей прототипом шорт, появилась испанская теннисистка Лили Альварес — и теннисное сообщество потряс второй после 1921 года модный скандал. Жан Пату тем временем продолжал экспериментировать с купальниками, помещая на них рисунки в стиле популярного тогда направления «кубизм», а Шанель выпускала купальники из своего любимого джерси, дополняя их удобными сандалиями.

«Красная ныряльщица» и парашютный шёлк

Ткани для купальников по понятным причинам требовали особого внимания: они должны были противостоять не только строгим взглядам блюстителей нравов, но и капризной водной стихии. На Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме впервые в истории приняла участие женская команда по плаванию — это были отважные британские спортсменки, которые решились предстать перед публикой в шёлковых купальниках. Особенно широкий резонанс вызвали их фото сразу после заплыва.

В том же году в американском штате Орегон, в Портлендской трикотажной компании, полным ходом велись эксперименты с купальниками из трикотажа: её основатели получили заказ на производство плавательных костюмов для гребли. Результатом разработок стал выпущенный в 1915 году костюм из чистой шерсти с ребристой — как на манжетах свитеров — поверхностью. Инновация принесла компании большой успех, и та переименовалась в Jantzen, сделав своим символом «красную ныряльщицу» в обтягивающем алом купальном костюме.

Шёлк всё ещё оставался одним из востребованных материалов для производства купальников, и производители тканей искали более экономичные альтернативы с похожими свойствами. В 1935 году Уоллес Карозерс, главный химик исследовательской лаборатории американской компании DuPont, получил небольшое количество полимера, впоследствии названного полиамид-6,6. Широкой общественности об этом было объявлено только в 1938 году, когда эластичная нить получила коммерческое название нейлон (компания рассмотрела более 400 названий в поисках названия для нового продукта). Изобретение совершило революцию в текстильной промышленности и нашло применение в самых разных сферах: в 1939‑м DuPont впервые представил эластичные и лёгкие женские нейлоновые чулки, а в 1940‑х быстросохнущую и влагоотталкивающую ткань стали активно использовать в авиации — для курток авиаторов, парашютов и других предметов военной экипировки.

Такие свойства нейлона, как способность быстро сохнуть и отталкивать влагу, не могли не отметить производители спортивной одежды, в том числе купальных костюмов. Тем более что ещё в 1930‑х в моде утвердились купальники из двух деталей, и чтобы они надёжно держались на фигуре, никуда не соскальзывали и справлялись с натиском воды, производители стали добавлять в материалы различные синтетические нити. Уже в середине 1930‑х известные актрисы позировали в пляжных комплектах из латекса, а в послевоенные 1940‑е, когда нейлон «вернулся с фронта» и стал общедоступным, купальники из него стали встречаться повсеместно. «Синтетическая революция» совпала с изобретением в 1946 году французом Луи Реаром бикини, который был настолько обтягивающим и открытым, что на роль амбассадора дизайнер пригласил свою приятельницу — танцовщицу казино Мишелин Бернардини: других моделей, согласных демонстрировать своё едва прикрытое четырьмя треугольниками тело, он не нашёл.

Чудо-лайкра, или Второе пришествие полиэстера

Тем временем химики продолжали разработку новых синтетических материалов, которые были бы недорогими в производстве и могли обеспечить дополнительный комфорт и лучшую посадку. В 1939 году в Германии открыли полиамид 6.0, в 1940‑м британские учёные в лабораториях Calico Printers’ Association получили полиэтилентерефталат, назвав его «терилен», но из‑за военного положения производство ткани с волокнами ПЭТ, получившей известность как полиэстер, удалось начать только в 1954 году. Параллельно в 1945‑м аналогичное соединение создали в компании DuPont — американский аналог также появился на рынке в 1954 году, но под названием «дакрон». В СССР устойчивые образцы полиэтилентерефталата были получены в 1949 году в Лаборатории высокомолекулярных соединений Академии наук СССР, от первых букв которой произошло название «лавсан».

1950‑е стали десятилетием открытий в области синтетических материалов, сильно преобразивших спортивную одежду. Лёгкость, прочность и устойчивость к внешним воздействиям сделали полиэстер незаменимым для самых разных видов спорта — от гимнастики и бейсбола до плавания. Впрочем, некоторым спортивным дисциплинам полиэстер первого поколения категорически не подходил — боксёры, футболисты, хоккеисты и легкоатлеты отказывались носить его из‑за низкой способности пропускать воздух и впитывать пот.

Параллельно полиэстер стали применять в производстве повседневной массовой одежды для активного образа жизни, тем более что на волне послевоенной демократизации спортивный стиль становился всё более популярными, проникая в уличную культуру как символ нового времени. Крупные компании предлагали доступные по цене универсальные спортивные платья, куртки и пляжные шляпы из всех разновидностей полиэстера, но в то же время не забывали о новых исследованиях, направленных на придание синтетическим материалам дополнительных свойств. Кульминацией научных усилий стало появление в конце 1950‑х в тех же лабораториях DuPount лайкры, которую также называли «спандексом» — очень лёгкого, тонкого волокна с большой растяжимостью. Способность лайкры совмещать практически полярные качества, например прочность и лёгкость, эластичность и способность держать форму, сделала её незаменимым материалом для производства гимнастических трико, купальных и лыжных костюмов, платьев и футболок.

В 1960‑х синтетические ткани нового поколения стали вдохновлять и стремившихся нащупать новые тренды дизайнеров. Так появились повторяющие очертания фигуры комбинезоны, цветные колготы, пластиковые аксессуары или «космические» платья Андре Куррежа: в основе его выпущенной в 1964 году знаменитой дебютной коллекции «Космическая эра» были латекс, неопрен, металл, пластик и ПВХ.

В 1970‑х годах лайкру добавляли в женское бельё и яркие синтетические рубашки и брюки в стиле хиппи или диско, а в 1980‑х на волне моды на подтянутую фигуру и здоровый образ жизни одежду из спандекса можно было видеть буквально повсюду — от спортивных залов и балетных классов до экранов телевизоров. Лучшим амбассадором направления и одним из символов «десятилетия активности» стала актриса Джейн Фонда, открывшая студию аэробики в Беверли-Хиллз и выпускавшая популярные видео с тренировками, где она демонстрировала разноцветные спортивные трико, майки, гетры, повязки на голову и легинсы.

В 1980‑х спортивная эстетика сделала ещё один решительный шаг по направлению к моде, найдя точки соприкосновения с повседневным и даже офисными стилями: сочетание кроссовок с деловыми костюмами или толстовок с джинсами появилось именно в это десятилетие. Поймав новый тренд, такие бренды, как Adidas, Nike, Puma и Reebok, прикладывали все усилия, чтобы завоевать не только спортивные арены, но и улицы, привлекая к сотрудничеству, например, звёзд хип-хопа или футбола. Благодаря активным рекламным кампаниям четырёх производителей-гигантов то, что изначально предназначалось для профессиональных тренировок — яркие тренировочные костюмы, футболки с цифрами или шарфы с символами футбольных клубов, стало частью гардеробов далёких от спорта людей.

К 1990‑м годам спортивная одежда уже становится полноправным фигурантом гардероба рядового жителя мегаполиса, практически повторяя путь редингота, созданного когда‑то для верховой езды, а в итоге оказавшегося «на улице». Благодаря новым разработкам синтетические ткани стали ещё более адаптивными — ветровки, футболки и комбинезоны нового поколения уже не только пропускали воздух, но и могли защищать от ультрафиолетовых лучей или регулировать температуру тела.

Сегодня модные бренды самым активным образом занимаются производством спортивной одежды «для жизни», используя примерно те же механизмы, которые применяли Эльза Скиапарелли, Жан Пату или Коко Шанель, — выпуск отдельных линий и сотрудничество со знаменитостями. Другой вопрос, что если в 1920‑х дизайнеры были ограничены очень узкой линейкой материалов (джерси, шёлк или эластичный хлопок), то сегодня в их распоряжении все технологические достижения последних ста лет.