«Экопузырь»: как модные бренды заигрывают с темой экологичности и устойчивости
Согласно обзору, опубликованному CMF (Фонд изменения рынков), многие модные бренды, которые продвигают свою продукцию как экологически чистую, на самом деле не соблюдают руководящие принципы ЕС по устойчивому развитию. Согласно отчёту, некоторым из таких компаний даже грозят из-за этого судебные иски.
CMF проверил более 4000 единиц одежды, проданных онлайн 46 брендами. По результатам этой проверки компании были разделены на четыре категории: «лидеры», «могли бы добиться большего», «отстающие» и «красная зона». Несмотря на высокий процент откликов на запрос данных (данные предоставили 38 из 46 брендов, или 83%), CMF считает, что уровень открытости информации о политике, методах и использовании синтетических материалов «не впечатляет». Менее половины компаний предоставили прозрачные данные в отношении использования синтетических материалов. Данные, представленные компаниями, не всегда разбивались по отдельным типам волокон.
Так, исследование показало, что 96% заявлений H&M о «зелёной моде» противоречат правилам маркетинга. При этом, как ни парадоксально, так называемая «Сознательная коллекция» H&M содержит, по данным исследователей, больше синтетики, чем её основная коллекция (72% против 61% соответственно).
У других крупных брендов результаты были немного лучше: Marks & Spencer набрала 88% по шкале гринвошинга*, а ASOS.com — 89%.
Ни одна компания не взяла на себя чётких обязательств по отказу от синтетических волокон в своих коллекциях, оставив категорию «лидеров», изначально добавленную аналитиками в отчёт, пустой. 11 компаний (включая Hugo Boss, Esprit, United Colors of Benetton) попали в категорию «могли бы добиться большего успеха», 20 (включая Zalando, Nike, Tommy Hilfiger) — в категорию «отстающие», 15 – в «красную зону» (из них 11 компаний — из Северной Америки). 12 компаний вообще отказались предоставить данные, в том числе Burberry, Gap, Gildan, Lululemon, Patagonia, Primark, Target, The North Face, Timberland, Uniqlo, Walmart, Wrangler.
* Гринвошинг — от англ. greenwashing, «зелёный камуфляж» —форма экологического маркетинга, в которой обширно применяется «зелёный» пиар и методы, цель которых —ввести потребителя в заблуждение относительно целей организации или производителя в экологичности продукции или услуги, представить их в благоприятном свете.
CMF отмечает, что многие бренды вводят потребителей в заблуждение своими заявлениями о том, что они делают продукцию пригодной для вторичной переработки», не имея ни схемы возврата, ни технологии вторичной переработки волокна. Компании активно продвигают свои «экологичные», «экологически чистые» или «экологически произведённые» материалы тогда, когда критерии экологичности этих материалов определены нечётко и не могут быть подтверждены достоверными данными. Большинство предметов одежды в конце жизненного цикла попадает на свалки или в мусоросжигательные заводы. Менее 1% предметов одежды перерабатывается в новую одежду.
«К сожалению, переработка текстиля всё ещё находится в зачаточном состоянии, промышленность очень мало инвестирует в то, чтобы переработка стала реальностью».
Лучшая из доступных сегодня технологий переработки полиэстера, хлопка и шерстяного волокна позволяет переработать для использования в новой одежде максимум 20–30% материала. Всё остальное будет произведено из нового сырья.
Меж тем доля ПЭТ-бутылок, перерабатываемых в одежду, за последнее десятилетие увеличилась с 9% до 14%. Аналитики CMF сообщают, что 85% компаний, участвовавших в опросе, стремились достичь целевых показателей переработанного полиэстера за счёт использования полиэстера из бутылок. Из товаров, проанализированных по всем брендам, 6% содержали переработанную синтетику из переработанных ПЭТ-бутылок.
Автор отчёта высказали мнение, что было бы лучше увеличить мощность заводов по переработке бутылок в бутылки, а не отдавать бутылки индустрии моды. Также они предположили, что к 2030 году синтетические волокна будут составлять 73% производства волокон, из которых 85% будут полиэфирными. Это результат тенденции последних 50 лет, за которые производство полиэстера выросло почти в девять раз.
Выводы исследования свидетельствуют, что индустрия моды и преобладающая в ней сегодня бизнес-модель fast-fashion в значительной степени полагаются на использование дешёвых синтетических волокон.
«С начала 2000-х годов производство модной одежды увеличилось вдвое, как и использование полиэстера, который сейчас содержится более чем в половине всех текстильных изделий», — отмечают в CMF.
Микропластики также остаются «слепым пятном» для индустрии моды, поскольку большинство компаний придерживаются своей традиционной бизнес-модели и ждут дополнительных исследований. Бренды склонны рассматривать только решения для конечных продуктов, такие как фильтры для стиральных машин и очистные сооружения, которые «просто перекладывают проблему на чужие плечи».
